Nachdem ich seit letztem Jahr mit einer Nikon FE2 wieder gelegentlich analog (KB/35 mm) fotografiere, hatte mich ein Buchprojekt mit den beiden Betreibern von absolut analog (Monika Andrae und Chris Marquardt) sehr neugierig auf das Mittelformat gemacht. Ich hatte zuvor noch nie mit 120er-Rollfilm fotografiert und war (bin!) fasziniert von den Möglichkeiten, die sich mit verschiedenen Filmen und großen Negativen bieten. In dieser dreiteiligen Artikelserie berichte ich von meinen ersten Erfahrungen mit Kamera und Filmen.

Analoges Mittelformat: Erste Erfahrungen mit der Mamiya RB67 (1)

Kauf der Kamera

Es sollte 6×7 sein, das etwas größere Mittelformat (entspricht 10 Bildern auf einem 120er Rollfilm), mit einem Lichtschachtsucher (daran gefällt mir neben der freien Sicht auf das Motiv auch der tiefere Kamerastandpunkt). Auf eBay heißt das: Mamiya, meist RB 67 (Gehäuse und Filmkassette € 200,- bis € 400,-) oder RZ67 (ca. € 200,- mehr), aber mir gefiel das massiv-mechanische Design der RB67. Ich entschied mich für eine RB 67 Pro-S (Baujahr ca. 1974), die ich vorab schon begutachten konnte und deren Verkäufer die Kamera bei Mamiya München hatte instand (also Lichtdichtungen und Spiegeldämpfungen ersetzen) lassen.

Dazu das Sekor f/3.8 90 mm als Standardbrennweite (Cropfaktor ist verglichen mit KB ca. 0,5, d.h. der Abbildungsmaßstab des 90 mm entspricht etwa einem 50 mm KB, entsprechend weich ist auch das Bokeh – nicht nur bei Offenblende). Die RB-Objektiv-Palette ist leider etwas lichtschwach (beginnend ab f/3.5) – Mamiyas RZ-Objektive gibt es auch mit 2.8er-Lichstärke, aber sie sind nicht kompatibel zur RB. Für die RB 67 sind neben verschiedenen Telebrennweiten (127 mm gilt noch als Standardbrennweite, los geht es ab 150 mm bis hinauf zu 500 mm) nur wenige Weitwinkel und ein Fisheye erhältlich – vom 50 mm wird dabei wegen Verzerrung abgeraten, populärer ist das 65 mm (das in KB etwa 35 mm entspricht). Wichtig: Objektive dürfen nur mit gespanntem Verschluss auf- und abgesetzt werden!

Ich komplettierte das Set mit einem Tragegurt, um die 3,5 kg schwere (und eigentlich für den Studioeinsatz gebaute) Kamera auch außerhalb des Hauses nutzen zu können, und einer zweiten 120er-Filmkassette zum Wechseln.

Bastelarbeit

Und damit begann auch die befürchtete Bastelarbeit. Ich hatte Glück mit Kamera und Kassette – die Lichtdichtungen und die Spiegeldämpfung waren frisch erneuert. Aber die Schaumstoffdichtungen der zweiten Filmkassette hatten, soweit sie überhaupt noch vorhanden waren, nach 40 Jahren die Konsistenz von Ölkumpen (und verhielten sich auch genauso). Nach Studium einiger YouTube-Tutorials machte ich mich ans Herauskratzen der Reste mit Zahnstocher, Q-Tipps und Alkohol aus der Apotheke, um dann das beim Kamerakauf mitgelieferte, selbstklebende Neopren zuzuschneiden.

Reste der alten Dichtungen entfernen

Um es kurz zu machen: selbst mit einer sehr scharfen, kleinen Klinge und einem Metall-Lineal erhielt ich keine brauchbaren Resultate. Das Material verzieht sich beim Schneiden – dabei braucht es eine Genauigkeit vom Bruchteil eines Millimeters, damit die Streifen passgenau in die Fugen der Filmkassette rutschen. Dass das Thema „Lichtdichtungen“ kein leichtes ist, lässt sich sehr unterhaltsam beim kameradoktor.de nachlesen – leider stellt er kaum noch Dichtungssets her. Ich wandte mich also nach einer Recherche zu „light seals“ an eine Firma in Japan, und eine Woche später erhielt ich für nicht mal € 20,- ein sorgsam verpacktes Doppelset mit lasergeschnittenen Schaumstoffdichtungen (nebst Anleitung und einem Zahnstocher zum Platzieren). Damit hat es dann gut geklappt.

Die Dichtungen sitzen (auch dank der hervorragenden Anleitung)

Erster Test

Die ersten beiden Filme dienten dann dazu, die Lichtdichtigkeit zu beweisen (erfolgreich), aber natürlich auch zur Gewöhnung an die Kamera. Und wenn man vom (analogen) Kleinbild kommt, muss man sich an so einiges gewöhnen:

• Zwei Spannhebel – einer an der Gehäuseseite zum Spannen von Objektivverschluss und Spiegel und einer auf der Kassette für den Filmtransport.
• Weil die Filmkassette austauschbar ist, schützt ein „Blackslide“ den Film vor unfreiwilliger Belichtung – der Auslöser wird nicht freigegeben, solange das Blackslide noch in der Filmkassette steckt, man muss es also vor der Aufnahme herausziehen. In diesem Zustand wiederum lässt sich die Filmkassette nicht abnehmen.
• Nach dem Auslösen kann der Film erst transportiert werden, wenn man das belichtete Bild mit einem Hebel als „belichtet“ markiert hat (möglicherweise ist das bei meiner RB67 eine Fehlfunktion und die Markierung sollte nach dem Auslösen automatisch erfolgen). Nach der dritten oder vierten Doppelbelichtung hatte ich auch das gelernt.

Einfacher als in Digital: Doppelbelichtung mit der Mamiya RB 67

Weil ich auf den Prismensucher mit der Lichtwaage verzichtet hatte, muss ich die Belichtung von Hand messen. Wenn ich die Belichtung nicht auf Basis der Sunny 16-Regel einstelle, nutze ich die iPhone-App „Luxmeter“, die als Bonus die gemessenen Daten auch noch mit dem Messfoto ablegt (falls ich die gescannten Fotos später doch noch mit rudimentären EXIF-Daten versehen möchte – mehr dazu in Teil 3). Bislang habe ich damit gute Ergebnisse erzielt, ein echter Belichtungsmesser wäre allerdings handlicher und schneller einsatzbereit.

Nach diesen Vorbereitungen kann es nun an das Fotografieren mit der RB 67 gehen – mehr dazu gibt es im zweiten Teil dieser Artikelserie.

Alle Artikel der Serie im Überblick:

1) Analoges Mittelformat: Erste Erfahrungen mit der Mamiya RB67 (1)
2) Analoges Mittelformat: Erste Erfahrungen mit der Mamiya RB67 (2)
3) Analoges Mittelformat: Erste Erfahrungen mit der Mamiya RB67 (3)
4) Ein Jahr analog fotografieren mit der Mamiya RB67

Boris Karnikowski

Macht seit 20 Jahren Computerbücher, seit sieben Jahren auch zu Fotografie. Fotografiert (mit Unterbrechungen) noch länger, inzwischen auch wieder mehr analog. Lebt und arbeitet in dpunkts Verlagsbüro München. Postet gelegentlich Bilder unter https://500px.com/boriskarnikowski.