Dies wirft sehr oft zwei verschiedene Probleme auf. Zum einen weisen helle Punkte oft keine Zeichnung und damit keine interessanten Bildinformationen mehr auf, die das Auge des Betrachters länger im Bild halten könnten. Zum anderen sind helle Flächen sehr oft auch ungewollt mit im Bild. Eine Reflexion, eine Lichtquelle oder auch nur der Himmel schleichen sich oft im Hintergrund ungewollt mit aufs Bild.
Eine andere Möglichkeit, den Blick gezielt zu lenken, sind bewusst gewählte Farben. Insbesondere leuchtende Farben wie Rot, Gelb oder Orange heißen nicht umsonst Signalfarben. Aber auch jede andere stark gesättigte Farbe sticht deutlich heraus, wenn der Rest des Bildes aus eher entsättigten Farben oder Grautönen besteht. Das Extrem dazu ist sicherlich die Color-Key-Technik, bei der eine Farbe bestehen bleibt, der Rest aber in Schwarzweiß umgewandelt wird. Gesteigert werden kann der Aufmerksamkeitswert nur noch durch Neonfarben, die eine erhöhte Helligkeit und Leuchtkraft aufweisen.
Aber nicht nur Farben, auch bestimmte Formen lenken den Blick ganz besonders auf sich. Dazu gehören vor allem sämtliche geometrischen Formen. Denn im Gegensatz zu den organischen Formen kommen sie in der Natur seltener vor und deuten daher auf einen menschlichen Ursprung hin. Als soziale Wesen, die wir nun einmal sind, wecken solche Formen daher unser Interesse.
Eine wahre Fundgrube für solche Blickführungselemente sind Harald Mantes Bücher “Das Foto” oder “Die Fotoserie”.

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Zu den Dingen, die diese erste Hürde der Wahrnehmung besonders gut überwinden, gehören solche, die sich stark von ihrer direkten Umgebung abheben. Denn das menschliche Unterbewusstsein sieht darin – wie übrigens auch in Bewegungen – einen Hinweis auf eine Situation mit höchster Priorität, zum Beispiel eine mögliche Bedrohung oder etwas Essbares, Situationen oder Objekte, die sofort äußerste Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern.
Und genau mit diesem Trick können Sie auch als Fotograf die Aufmerksamkeit des Betrachters erregen und seinen Blick ganz gezielt auf ein bestimmtes Bildelement lenken. Dazu müssen Sie nur ein besonders – gestalterisch oder motivlich – hervorstechendes Element finden, es im Bild platzieren und darauf achten, dass der Rest des Bildes optisch möglichst ruhig und aufgeräumt bleibt. 
Je nach Stärke des Unterschieds zur Umgebung und Ruhe des restlichen Bildausschnitts können über- und untergeordnete Anziehungspunkte unterschieden werden. Übergeordnete Eyecatcher wirken sehr stark und als erster Anlaufpunkt der Augen im Bild. Von ihnen gibt es – wenn überhaupt – meist nur einen im Bild, seltener zwei. Wenn Sie einen so starken Eyecatcher als Gestaltungsmittel einsetzen, achten Sie darauf, dass Sie dicht neben ihm etwas anderes, eine Linie oder einen kleineren, untergeordneten Anziehungspunkt platzieren, der den Blick weiter ins Bild hinein führt. Ansonsten bleibt der Blick an dieser Stelle gefangen und dann muss das jeweilige Bildelement genügend Details und Bildinformationen aufweisen, um den Blick des Betrachters zu fesseln und das Bild zu tragen.

Kleinere, weniger auffällige und untergeordnete Eyecatcher hingegen kommen in jedem Bild vor. Sie sind es, die den Blick innerhalb eines bestimmten Bildteils während des weiteren Betrachtens anziehen. Wenn sie durch Linien miteinander verbunden sind, ergibt sich eine klare Blickführung. Zu viele solcher Bildpunkte lassen ein Bild jedoch leicht auch unaufgeräumt und chaotisch wirken.

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Egal welchen Grund der Front- oder Backfokus hat, er tritt immer bei einer ganz bestimmten Kamera-Objektiv-Kombination auf, nicht grundsätzlich bei allen Ihren Objektiven. Wenn Sie mehrere Objektiven besitzen, kann es sein, dass Sie mit dem einen Probleme mit dem Front-, mit einem anderen hingegen mit dem Backfokus haben. Es kann sogar sein, dass bei einem Objektiv einer Baureihe ein Fehler auftritt, mit einem anderen hingegen nicht. Sie sollten also direkt nach dem Kauf das Objektiv an Ihrer Kamera überprüfen und es gegebenenfalls umtauschen. Wenn, dann tritt der Fehler sowohl beim Autofokus als auch beim manuellen Fokussieren auf. 
Um Ihre Objektive zu überprüfen, besorgen Sie sich ein Stativ und ein Millimetermaß. Das kann ein Lineal oder Zollstock sein, eine ausdruckbare Fokussierhilfe aus dem Internet oder ein käufliches Zubehör sein. Fokussieren Sie mit maximaler Blendenöffnung und möglichst nah exakt auf den Nullpunkt und betrachten das Bild anschließend in der Hundert-Prozent-Ansicht am Rechner. Dann können Sie an der Millimetereinteilung ablesen, ob und wie weit diese Kamera-Objektiv-Kombination daneben liegt.
Die Abhilfe für dieses technische Problem ist allerdings nicht immer ganz einfach. Im besten Falle haben Sie eine Kamera, die es Ihnen ermöglicht, für unterschiedliche Objektive jeweils einen Korrekturfaktor zu speichern. So können Sie ganz einfach wieder den Autofokus verwenden. Diese Funktion bleibt allerdings den gehobenen und Spitzenmodellen vorbehalten. Bei älteren oder günstigeren Kameras müssen Sie Ihre Kamera samt Objektiv in eine Fachwerkstatt einschicken, die dann Kamera und/oder Objektiv justieren. Allerdings gilt diese Korrektur dann nur für dieses eine Objektiv und kann bei anderen Objektiven ihrerseits wieder zu einem Front- oder Backfokus führen.

Mehr Infos zum Thema und eine downloadbares Fokussier-Testchart (PDF) finden Sie unter http://www.traumflieger.de/desktop/fokusdetektor/fokusdetektor.php

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• Globaler und lokaler Kontrast, Schärfe und Detail
• Prävisualisierung
• Die eigene »Wahrheit« finden
• Wisch und weg!
• Wenn’s funkt – entfesselt blitzen
• Canons Funkblitz-Lösung
• Preiswerte E-TTL-Übertragung
• Drahtlose Bildübertragung mit Eye-Fi & Co
• Auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilch-Fototasche
• Nikon D600 – Megapixel mit Suchtfaktor
• Kleine Tricks in Lightroom und Photoshop
• » zum Download (12 MB)

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Ein Farbraum ist eine ganz spezielle Definition für ein Gerät oder eine Software, die definiert, welche Farben in diesem Gerät oder dieser Software dargestellt werden können. Dieser Farbraum kann größer oder kleiner ausfallen und ist auf einen bestimmten Einsatzzweck ausgerichtet.
Bei der Übertragung eines Bilds von einem Farbraum in einen anderen werden die Farben des ersten Farbraums, die im zweiten nicht darstellbar sind, durch eine darstellbare Farbe ersetzt. Dabei gehen dabei zwangsläufig Farbinformationen verloren. Je nachdem, welche Farbräume verwendet werden, fallen diese Verluste kleiner oder größer aus – unwiederbringlich sind sie in jedem Fall.

In den allermeisten Kameras können Sie zwischen den beiden Farbräumen sRGB und AdobeRGB wählen, wobei in der Regel sRGB voreingestellt ist. Dieser weit verbreitete Farbraum ist für die Verwendung im Internet optimiert und macht es wahrscheinlicher, dass die Farben auf verschiedenen Rechnern ähnlich angezeigt werden. Gleichzeitig ist er jedoch auch deutlich kleiner als AdobeRGB, was bedeutet, dass die Farben weniger differenziert dargestellt werden.
Wenn Sie Ihre Kamera also bei der Voreinstellung lassen, verzichten Sie unnötigerweise bei jedem Bild auf eine ganze Menge Farbnuancen. Wählen Sie deshalb ruhig den größten Farbraum, den Ihre Kamera Ihnen anbietet, Sie erhalten sich so mehr Informationen für die Bildbearbeitung.

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Wir sehen unsere Umgebung komplett in Farbe und nehmen die vielen Informationen wahr, die sich aus selbst den leichtesten Farbschattierungen ergeben. Auch im Dunkeln oder bei nahezu farblosen Motiven vermitteln die wenigen Farben noch bestimmte Emotionen. Deswegen ist es uns nicht wirklich möglich, in Schwarzweiß zu sehen und die Wirkung eines Schwarzweißfotos schon vor der Aufnahme zu beurteilen. Allerdings gibt es einige Dinge, die Sie beachten und sich angewöhnen können, wenn Sie Schwarzweißbilder machen wollen.
Achten Sie immer auf die Helligkeitsunterschiede im Bild, da diese besonders stark in Schwarzweiß wirken. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, da es für unsere Augen schwer ist abzuschätzen, ob sich beispielsweise ein bestimmtes Rot von einem speziellen Grünton in seinem Helligkeitswert unterscheidet. Dafür gibt es einen kleinen Trick: kneifen Sie die Augen ein wenig zusammen, wenn Sie ein potenzielles Motiv betrachten. Dadurch erhalten die im Auge außen liegenden Farbrezeptoren weniger Licht und Sie sehen vor allem mit den Hell-Dunkel-Rezeptoren. 
Ansonsten hilft es, ganz bewusst nach hohen Kontrasten Ausschau zu halten, die vor allem bei wolkenlosem Himmel und direktem Sonnschein zustande kommen. Achten Sie in solchen Lichtsituationen auf Motive, die allein stehen und von der Sonne angestrahlt werden, insbesondere, wenn der Hintergrund im tiefen Schatten versinkt. Das Seitenlicht der tiefstehenden Sonne erzeugt viele kleine Schatten und betont dadurch die Strukturen. Vor allem aber das Gegenlicht ist sehr oft ein Garant für spannende Schwarzweißfotos, die hohe Dramatik der Lichtsituation passt dazu perfekt. Diese beiden Lichtsituationen sollten Sie also ganz gezielt suchen, um sie in monochromen Bildern einzufangen.
Scheint Ihnen die Sonne jedoch über die Schulter direkt auf das Motiv, reduziert dies den Kontrastumfang deutlich und lässt Ihre Schwarzweißbilder einheitlich grau, sachlicher, aber auch weniger aufregend erscheinen.

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Wenn Sie ein vergleichsweise kleines, aber klar erkennbares Bildelement auf einer ansonsten einheitlichen Fläche platzieren, spricht man von einem Punkt-Flächen-Kontrast. Das Bildelement nimmt dabei lediglich zwischen einem und sechs Prozent der gesamten Bildfläche ein. Ist das Bildelement größer, wird es in der Regel nicht mehr als eine Einheit, sprich als Punkt wahrgenommen, sondern zerfällt seinerseits in mehrere einzelne Bildelemente.
Wichtig ist, dass der Punkt sich – durch seine Helligkeit, Farbe, Form, Struktur und/oder Schärfe – deutlich von seiner direkten Umgebung sowie der gesamten Bildfläche abhebt und klar erkennbar ist. Da dieses Bildelement den größten Teil der Informationen im Foto enthält, muss es inhaltlich interessant genug sein, um das ganze Bild zu tragen und den Betrachter auch längere Zeit im Bild zu halten. Außerdem muss es über ausreichend feine Details und eine hinreichende Schärfe verfügen, damit das Auge an dieser Stelle verweilen kann und nicht sofort davon abrutscht.
Wenn Ihr Motiv diese beiden Voraussetzungen erfüllt, kann es sogar sehr klein sein, ohne dass das Bild deswegen unproportioniert wirkt. Ansonsten achten Sie darauf, dass der Unterschied der Bildanteile zwischen dem punktförmigen Hauptelement und der großen gleichmäßigen Fläche nicht zu groß und das Bild dadurch unausgeglichen wird.
Die Hintergrundfläche sollte zwar in Helligkeit, Farbe und Schärfe recht einheitlich gehalten sein, aber dennoch etwas gleichförmige Struktur aufweisen. Denn ein komplett einfarbiger Hintergrund ohne jegliche Struktur – wie bei einer Studioaufnahme – wirkt nicht als ausreichendes optisches Gegenelement zu einem Punkt. In diesem Fall muss das eigentliche Motiv deutlich größer sein und mehr Bildfläche ausfüllen.
Platzieren Sie den Punkt übrigens nicht mitten in der Bildmitte, sondern irgendwo anders. Je näher dieser am Bildrand sitzt, desto stärker ist die Spannung, die als Wirkung von dem Bild ausgeht. Wenn Sie diese Punkte beachten, erhalten Sie Bilder, die gleichzeitig aufgeräumt, ausgewogen und dennoch enorm spannungsreich wirken.

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Jede Digitalkamera ermöglicht es Ihnen, mit einer Einstellung ganz einfach Schwarzweißbilder zu erzeugen. Meist ist dies eine der Optionen unter den Bildstilen. Wenn Sie im JPG-Modus fotografieren, sollten Sie diese Einstellung jedoch besser nicht verwenden. Denn dadurch wird das Farbbild, das die Kamera aufnimmt, nach den immer gleichen Parametern in ein Schwarzweißbild umgewandelt. Meist sind diese so gewählt, dass sie die menschliche Hautfarbe möglichst hell und natürlich wiedergeben. Diese Einstellung liefert jedoch nicht für alle Motive ein ideales Ergebnis und schon gar nicht berücksichtigt sie Ihre ganz persönlichen Wünsche und Vorstellungen. Auch in der Nachbearbeitung können Sie diese nur bedingt erzielen, weil Ihnen zwei Drittel der Bildinformationen fehlen – da im JPG nur die Helligkeitsinformationen des Graubildes gespeichert werden, nicht die Helligkeit aller drei RGB-Farben.
Nutzen Sie den Schwarzweiß-Bildstil also nur, wenn Ihnen ist die technische Qualität des Schwarzweißbildes nicht besonders wichtig ist oder Sie lediglich schnell ein Schwarzweißbild benötigen, ohne zwischendurch die Möglichkeit zur Bearbeitung zu haben. Eine weitere Ausnahme sind sicherlich die Bildbearbeitungen einiger Kameras, die – hochkontrastig oder als HDR – bereits fertig bearbeitete Bilder erzeugt. Aber auch da sollten Sie nicht vergessen, dass Sie Unikate schaffen, bei denen die Nachbearbeitung durch fehlende Bildinformationen erschwert wird.
Ganz anders stellt sich die Situation jedoch dar, wenn Sie im RAW-Modus fotografieren: Dann haben Sie in den Rohdaten auf jeden Fall alle Farbinformationen für die gezielte und hochwertige Nachbearbeitung erhalten und können – oder sollten sogar – die Schwarzweißeinstellung nutzen. Denn dann gibt Ihnen die Kamera als Vorschaubild ein schwarzweißes Foto auf dem Monitor aus, das Ihnen einen guten Näherungswert für die Beurteilung gibt.

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Für den engagierten Amateur, für den Profi sowieso, gibt es zwei sehr unterschiedliche Arten von Fototouren. Da gibt es zum einen den Ausflug, bei dem die Kamera dabei ist und auch immer mal wieder ein Foto gemacht wird. Solche Spaziergänge dienen eher der Erholung und können bei jedem Wetter stattfinden, denn bei ihnen geht es primär um das Motive finden, um das Entdecken fotografisch interessanter Orte. Die dabei gefundenen Felsformationen, Waldschneisen, Bergzüge, Seen, Täler, einzelne Bäume oder Horizontlinien werden dann auf ihre fotografische Eignung geprüft, zur Erinnerung fotografiert und mit Notizen zur Himmelsrichtung sowie GPS-Koordinaten versehen. Bei bekannten Sehenswürdigkeiten der Natur kann dieser erste Ausflug auch durch eine entsprechende Recherche im Netz oder in Büchern ersetzt werden. Das ist meist bei Urlaubszielen der Fall, wenn Sie zum Beispiel den Grand Canyon, die Zugspitze, das Elbsandsteingebirge oder das Kliff von Dover bereisen.
Das richtige Fotografieren findet aber erst bei der eigentlichen Fototour statt. Wann diese stattfindet, ist dann von dem richtigen Wetter und dem passenden Licht abhängig. Landschaftsfotografen verfolgen deswegen ganz intensiv den jeweiligen lokalen Wetterbericht, ob sich eine geeignete Wetterlage ankündigt – zum Beispiel Schnee, blauer Himmel, Sturm oder malerische Schäfchenwolken. Aber auch bestimmte Tageszeiten bieten sich besonders an, weil dann das Licht besonders aufregend und fotografisch sehr reizvoll ist. Das sind meist die Zeiten vor und nach Sonnenauf- und -untergang.
Die eigentliche Fototour findet dann meist sehr kurzfristig statt, ist dafür jedoch sehr gezielt. Mit allem für das jeweilige Foto benötigten Equipment bricht der Fotograf rechtzeitig zu dem jeweiligen Ort auf, baut die Kamera samt Stativ auf – und wartet auf den richtigen Augenblick. Oft genug kommt dann die erhoffte Licht- oder Wolkensituation gar nicht zustande und der Fotograf muss unverrichteter weise wieder nach Hause zurückkehren – um es am nächsten oder einem anderen Tag erneut und immer wieder zu versuchen. Viel Geduld und eine hohe Frustrationstoleranz sind also vonnöten. Mit etwas Glück werden Sie jedoch mit einer atemberaubenden Licht- und Wettersituation für Ihr Foto belohnt – eben weil Sie zu einer Zeit vor Ort war, an denen sich kein Gelegenheitslandschaftsfotograf draußen aufhalten würde.

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